Il cavallino d’oro celebra i trent’anni dell’Isola della Cona

Riserva naturale della Foce dell’Isonzo: natura, birdwatching e itinerari a pochi chilometri da Gorizia

In un anno in cui il nostro territorio è sempre più al centro dell’attenzione per il turismo culturale e di prossimità, può sembrare quasi paradossale dover ricordare che a pochi chilometri da Gorizia esiste uno degli ambienti naturali più significativi dell’intero Nord Adriatico. Eppure è così. L’Isola della Cona, che proprio quest’anno celebra i trent’anni dall’istituzione della riserva naturale, continua a essere per molti un luogo “vicino ma sconosciuto”, una meta rimandata, una gita che si promette di fare prima o poi.

Nei mesi scorsi ho scritto un libro di fiabe ambientate nei luoghi del nostro territorio. La tipografia me ne ha consegnato le copie proprio nei giorni scorsi: hanno ancora quel buon odore delle cose fresche di stampa, che invita ad aprirle e sfogliarle piano. Un modo semplice, quasi giocoso, per invitare i bambini — e con loro anche i genitori — a fare quelle gite “fuori porta” che a volte dimentichiamo di fare proprio dove viviamo. Nel libro si incontrano le gallerie del Brestovec, la grotta di San Giovanni d’Antro, le cicogne di Fagagna ed anche l’Isola della Cona. Qui vive il cavallo Lino, che deve ancora decidere cosa vuole essere.

È una storia per bambini, certo. Ma nasce da una convinzione molto concreta: noi goriziani tendiamo a dare per scontati molti luoghi straordinari che abbiamo vicino. Sono convinta che in tanti, pur vivendo a pochi chilometri di distanza, all’Isola della Cona non siano mai stati.

Eppure si tratta di uno degli ambienti naturali più importanti del Friuli Venezia Giulia e di una meta sempre più frequentata da appassionati di birdwatching provenienti anche da altre regioni italiane e da diversi Paesi europei.

L’Isola della Cona si trova nel territorio comunale di Staranzano, tra la Baia di Panzano e la laguna di Grado, a circa trenta chilometri da Gorizia. Non è più un’isola in senso geografico stretto, essendo collegata all’entroterra da una diga costruita negli anni ’40, ma un’area pianeggiante di origine alluvionale formata nel tempo dai depositi del fiume Isonzo. Il paesaggio è quello tipico delle zone di foce: barene, canali lagunari, prati umidi e superfici golenali soggette a periodiche inondazioni.

Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento l’area fu interessata da importanti interventi di bonifica idraulica e di regolazione del corso fluviale. Furono costruiti argini, scavati canali e avviate attività agricole e di allevamento estensivo che contribuirono a modellare l’aspetto del territorio.

Nel secondo dopoguerra molte di queste attività vennero progressivamente abbandonate. A partire dagli anni Settanta naturalisti e studiosi iniziarono a segnalare il valore ecologico della foce dell’Isonzo come sito di sosta e nidificazione per numerose specie di uccelli migratori, oltre che di stabile permanenza di molti stanziali.

Il riconoscimento istituzionale arrivò nel 1996 con l’approvazione della legge regionale che istituì la Riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo, oggi estesa per circa 2.400 ettari. L’area è inserita nella rete ecologica europea Natura 2000 come Zona di Protezione Speciale e Sito di Interesse Comunitario ed è riconosciuta come zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, entrando così nei principali circuiti internazionali di tutela ambientale.

Nel corso degli anni sono stati realizzati importanti interventi di ripristino ambientale — l’ultimo nel 2025 — insieme a percorsi ciclopedonali, osservatori naturalistici e un centro visite che permette di orientarsi all’interno della riserva. L’introduzione dei cavalli di razza Camargue ha contribuito al mantenimento dei prati umidi attraverso il pascolo naturale, favorendo la conservazione della biodiversità.

La posizione lungo le rotte migratorie tra Europa centrale e Mediterraneo rende la Cona un luogo particolarmente adatto all’osservazione dell’avifauna, sia migratoria che stanziale: fenicotteri, aironi, garzette, cavalieri d’Italia, anatre, oche e numerose specie di limicoli popolano stagionalmente specchi d’acqua e prati umidi. Non è raro incontrare visitatori muniti di binocoli e teleobiettivi arrivati da lontano per osservare uno degli ecosistemi lagunari meglio conservati dell’Alto Adriatico.

Oggi la Riserva della Foce dell’Isonzo rappresenta un esempio significativo di tutela di un ambiente costiero fragile, dove i processi naturali e gli interventi umani hanno contribuito insieme a costruire un paesaggio di grande valore ambientale e culturale. Trent’anni non sono pochi, per una riserva: sono il tempo necessario perché un luogo torni a respirare, ma anche perché una comunità impari — o reimpari — a riconoscerlo.

E forse basta andarci una volta, fermarsi lungo un argine, aspettare il movimento lento di un cavallo nella luce della laguna o il volo improvviso di uno stormo di fenicotteri o di oche selvatiche, per capire che certi luoghi non sono affatto lontani. Siamo noi, semmai, ad aver smesso di guardarli.

Dimenticavo. Una copia del mio libro di fiabe del territorio è disponibile per chi me la richiede — soprattutto se arriva con la sua copia di Donne tra due mondi. In cambio di un caffè… o anche solo di due chiacchiere in città.

Pasquale De Simone: l’esule che costruì il dialogo sul confine di Gorizia

C’è un’assenza che pesa. Nel tempo in cui Gorizia e Nova Gorica sono state Capitale europea della cultura, il nome di Pasquale De Simone è rimasto ai margini del racconto pubblico. Non per mancanza di merito, ma forse per quella discrezione che ha caratterizzato tutta la sua vita. Eppure, proprio nel momento in cui la città ha celebrato il superamento del confine, sarebbe stato naturale — e doveroso — ricordare chi, quando quel confine era ancora chiuso e carico di tensioni, ha lavorato perché diventasse uno spazio di relazione.

Il giorno della sua morte è allora l’occasione per restituire questa mancanza, senza polemica ma con chiarezza. Perché alcune figure non chiedono celebrazioni, ma attenzione. E se non vengono nominate, il rischio non è solo l’oblio: è la perdita di continuità tra ciò che siamo stati e ciò che diciamo di essere oggi.

De Simone appartiene a quella generazione che non ha avuto il privilegio della semplicità. Nato a Dignano d'Istria, segnato dall’esperienza dell’esilio, portò a Gorizia non solo una biografia personale, ma un modo di stare al mondo. Chi ha conosciuto lo sradicamento sa che l’identità non è mai un dato stabile: è qualcosa che si costruisce, si difende, ma soprattutto si mette in relazione. Ed è forse da qui che nasce la sua capacità di leggere il confine non come un limite, ma come una condizione da abitare.

Quando diventò sindaco, negli anni più complessi della Guerra fredda, Gorizia era ancora una città sospesa, attraversata da linee visibili e invisibili. Non era scontato, allora, immaginare un dialogo con il mondo sloveno. Non era scontato pensare che due città separate potessero, un giorno, riconoscersi come parte di uno stesso orizzonte. Eppure De Simone lavorò in questa direzione, con discrezione, senza gesti eclatanti, ma con una coerenza che nel tempo ha lasciato segni profondi.

La Marcia dell’Amicizia, le iniziative culturali condivise, il lavoro paziente sulle relazioni: tutto questo non nasceva da una visione astratta, ma da un’esperienza concreta. Un esule che sceglie il dialogo compie un atto politico forte, anche quando non lo dichiara. De Simone non cercava di cancellare il passato, ma di attraversarlo senza restarne prigioniero.

Accanto alla politica, c’era l’uomo che raccoglieva, conservava, custodiva. Libri, documenti, carte: non per accumulare, ma per non disperdere. Sapeva che una città come Gorizia, attraversata da tante storie, ha bisogno di memoria per non smarrirsi. E che quella memoria deve essere accessibile, condivisa, messa a disposizione degli altri. Non è un caso che, dopo la sua morte, le figlie abbiano scelto di donare tutto ciò che aveva raccolto alle istituzioni pubbliche, trasformando un patrimonio personale in un bene comune.

Oggi, mentre la città continua a raccontarsi come luogo di incontro, ricordare Pasquale De Simone significa anche fare i conti con una domanda semplice e difficile: da dove nasce davvero questa idea di confine?

Le risposte non stanno nei discorsi celebrativi, ma nei gesti concreti, spesso silenziosi, che li hanno resi possibili. E forse è proprio questo che resta di De Simone: un modo di stare nella città senza cercare visibilità, ma lasciando tracce che oggi sarebbe bene tornare a riconoscere.

Ricordarlo, nel giorno della sua scomparsa, non è voltarsi indietro. È ristabilire un filo.

Didascalia foto: Pasquale De Simone a Pola, insieme a Corrado Belci. Foto gentilmente concessa dalla figlia, Giuliana De Simone.

Giardini, Balconi Fioriti e Orti 2026 Facciamo rifiorire le nostre città con i migliori spazi verdi di casa

Torna per il settimo anno il concorso più verde della città! Il Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle Tradizioni Popolari di Borgo San Rocco, instancabile custode delle tradizioni cittadine ed anche super attivo nel promuovere il territorio, lancia la nuova edizione del concorso dedicato ai giardini, ai balconi fioriti e agli orti domestici. Coopera alla realizzazione del concorso, per il quarto anno consecutivo, l'associazione Turistično Društvo di Nova Gorica, partner convinto ed entusiasta dell'iniziativa, e collabora inoltre, per il secondo anno consecutivo, l'Associazione goriziana Animalíe odv.

Anche nel 2026 il concorso si amplierà con ulteriori offerte formative e di reciproca conoscenza: saranno proposte conferenze tematiche e passeggiate in città alla scoperta del verde pubblico e privato. Il concorso e tutti gli eventi sono aperti alle cittadinanze e saranno sempre garantite le traduzioni simultanee in italiano e sloveno.

Il concorso riguarda i giardini di casa, i balconi fioriti e gli orti, di ogni dimensione, anche i più piccoli. Sono ammessi anche i giardini condominiali purché curati dai condomini stessi; sono esclusi invece giardini o parchi pubblici. Il concorso avrà inizio il 31 marzo e terminerà il 31 maggio 2026.

Per partecipare è sufficiente inviare all'indirizzo centrotradizionisrocco@gmail.com al massimo cinque foto, oppure un filmato di durata massima di 60 secondi, corredati dalla data dello scatto, dal nome e cognome del proprietario, dall'indirizzo di ubicazione del giardino, balcone od orto e da un recapito telefonico. Le foto potranno essere scattate anche in tempi diversi nel corso del periodo del concorso e inviate all'indirizzo indicato senza superare il numero totale di cinque. Chi possiede giardini con fioriture primaverili precoci è opportuno che invii prontamente le foto, in modo da consentire alla giuria di visitare i giardini per tempo e apprezzarne in pieno la fioritura.

Sono predisposte tre categorie: giardini fioriti, balconi fioriti e orti. A ciascun concorrente verrà comunicato un codice, e lo stesso codice contraddistinguerà le foto o il filmato che verranno pubblicati nel sito del Centro all'indirizzo www.borcsanroc.it e sulla sua pagina Facebook. I video verranno anche caricati nel canale YouTube del Centro all'indirizzo https://www.youtube.com/@borcsanroc.gorizia. Ai siti sopra menzionati si potrà accedere anche attraverso il sito del Turistično Društvo di Nova Gorica, all'indirizzo https://td-novagorica.si.

La giuria, composta da esperti del settore, dopo aver valutato il materiale fotografico pervenuto, si recherà previo contatto a visitare gli spazi verdi indicati dai concorrenti. A insindacabile giudizio sceglierà i migliori giardini, i migliori balconi, i migliori orti e provvederà alle menzioni speciali. Nel corso della cerimonia di premiazione a ciascun partecipante verrà consegnato l'attestato di partecipazione, mentre i vincitori verranno menzionati sui social media del Centro Tradizioni e del Turistično Društvo di Nova Gorica.

Eredità interrotte. La casa rossa sotto il monte

Se c’è una cosa che mi dispiace molto è che i miei cugini abbiano demolito la casa dove mia nonna visse a Palazzo, subito sotto il monte. Capisco le loro necessità. Capisco il modernismo. Capisco anche che quella casa probabilmente non aveva fondamenta solide. Ma il ricordo di quella facciata rossa con la riga bianca, quasi sotto il sasso di San Belin, è rimasto immutato nella mia mente.

Era una casa povera, essenziale, costruita per resistere più che per durare. Eppure dentro quelle mura si custodiva un sapere che non ha mai trovato posto nei libri.

Vicino alla casa c’era un piccolo boschetto di acacie. In primavera il terreno si riempiva di violette profumate, così fitte da sembrare un tappeto. Sono immagini che il tempo non è riuscito a cancellare.

Il ricordo di mia nonna Maria ritorna spesso. Era una donna che non avevo capito davvero. La trovavo chiusa, introversa, a volte autoritaria. Solo molti anni dopo ho iniziato a intuire quale fosse stata la sua più grande rinuncia.

Non una rinuncia spettacolare. Una rinuncia quotidiana, silenziosa. Come quella di tante donne della sua generazione — e di molte generazioni prima. Per secoli, nelle comunità contadine europee, il sapere della cura è stato affidato alle donne. Erano levatrici, guaritrici, consigliere. Conoscevano le erbe, i rimedi, i tempi della nascita e quelli della morte. Era un sapere pratico, empirico, tramandato attraverso l’esperienza e la fiducia. Un sapere che teneva insieme le comunità.

Poi, lentamente, quel sapere è diventato sospetto. In alcuni momenti della storia è stato addirittura perseguitato. La caccia alle streghe non fu soltanto una stagione di paura religiosa. Fu anche un conflitto sociale e culturale, in cui vennero colpite forme di autonomia femminile e modalità di conoscenza non controllate dalle istituzioni.

Con il tempo, la modernità ha portato conquiste fondamentali: la medicina scientifica, l’istruzione, nuove possibilità di emancipazione. Ma ha portato anche una frattura. Molte eredità sono state interrotte. Le case sono state abbattute. Le storie non raccontate. I gesti dimenticati.

Nel podcast che uscirà domani, domenica, “Eredità interrotte”, ho provato a partire proprio da questa memoria personale per riflettere su una storia più grande. Una storia che riguarda il rapporto tra sapere e potere, tra tradizione e progresso, tra ciò che scegliamo di conservare e ciò che lasciamo andare. Perché ogni comunità si costruisce anche su ciò che decide di non ricordare.

E tuttavia qualcosa resta. Nei racconti frammentari, negli oggetti sopravvissuti, nei nomi pronunciati sottovoce. Perché ciò che non è stato scritto è stato dimenticato. Ma non sempre perduto.

Un pomeriggio tra la carta a cavallo del confine

Ci sono luoghi che non si visitano soltanto. Si attraversano con passo leggero, quasi in punta di piedi. E quando si esce, si ha la sensazione di aver portato via con sé qualcosa di invisibile: un silenzio, un pensiero, una piccola emozione che continua a lavorare dentro.

È quello che mi è successo nei giorni scorsi, insieme a un gruppo di amici, durante la visita alla biblioteca del convento della Castagnavizza

Un’esperienza nata grazie alla disponibilità — e alla profonda, appassionata conoscenza delle ricchezze custodite oltreconfine — della mia amica Ana. È stata lei a guidarci idealmente verso questo luogo, a ricordarci che la Slovenia non è solo “dall’altra parte”, ma è parte di una storia comune fatta di intrecci, di passaggi, di sguardi che si incontrano.

Ad accoglierci, con grande efficienza e autentica cordialità, è stata Miriam. Con lei abbiamo varcato la soglia di una biblioteca che sembra sospesa in un tempo diverso. Scaffali ordinati, volumi antichi, luce filtrata. Tutto invita al raccoglimento. Non è soltanto un luogo di studio: è un luogo dell’anima.

In quei corridoi ho pensato a quante mani hanno sfiorato quelle pagine, a quante vite sono passate da lì lasciando tracce silenziose. La cultura, quando la si incontra così da vicino, non appare più come qualcosa di lontano o astratto. Diventa fragile, concreta, profondamente umana.

Ovviamente non poteva mancare la visita ai Borbone. Le tombe della famiglia reale francese, custodite proprio qui, in questo angolo di frontiera, continuano ogni volta a sorprendermi. È come se la grande storia europea si fosse fermata a riposare in un luogo semplice, quasi appartato. E in questo contrasto c’è qualcosa di commovente.

Il pomeriggio, però, aveva ancora un dono da offrirci. Grazie alla disponibilità di Adriano, Caterina e Loredana, abbiamo visitato anche il Centro di restauro della carta che ha sede in via Rabatta. Un’esperienza affascinante e, in qualche modo, intima. Osservare i documenti segnati dal tempo essere curati con pazienza, con competenza, con rispetto, fa comprendere quanto la memoria non sia garantita per sempre. Va custodita. Va amata. Va difesa.

Siamo usciti da questo percorso con una leggerezza nuova. Forse perché condividere luoghi così, tra amici, significa anche condividere uno sguardo sul mondo. Significa riconoscere che il confine non è solo una linea geografica, ma uno spazio di relazione. Insomma, una frontiera, come ama spiegare Raoul Pupo. Un invito ad attraversare, ad ascoltare, a lasciarsi sorprendere.

E ancora una volta ho pensato che la vera ricchezza non è soltanto nei libri antichi, nei monumenti, nei documenti restaurati. È nelle persone che aprono le porte. In chi accompagna. In chi racconta. In chi, semplicemente, cammina accanto a te.

Mrzli Vrh, la cima fredda che in marzo si accende di crocus

Ci sono luoghi che non fanno rumore. Non compaiono nelle guide patinate, non hanno piazze monumentali né lunghe file davanti a un museo. Eppure restano dentro, come certe parole dette sottovoce. Mrzli Vrh, sopra Žiri, è uno di questi.

A dire il vero, da un paio d’anni questo nome torna a comparire con una certa puntualità sul mio schermo. Qualcuno posta su Facebook fotografie meravigliose: prati letteralmente accesi di crocus, onde viola e bianche che sembrano dipinte. Io guardo, mi incanto… e poi scopro che ormai è tardi. La stagione sta finendo, la fioritura è già al culmine o addirittura al tramonto. E così rimando. “L’anno prossimo”, mi dico.

Questa volta però no. Questa volta ne voglio scrivere.

Il nome stesso è evocativo. In sloveno significa “cima fredda”. E basta arrivarci in una giornata d’inverno per capire che non è una semplice suggestione poetica. Qui il vento soffia libero sulle dorsali, la neve può fermarsi a lungo e le fattorie sembrano aggrapparsi alla terra con una tenacia antica. Il paesaggio è severo, essenziale, fatto di prati inclinati, boschi profondi e case sparse.

Poi arriva marzo. E accade qualcosa che cambia completamente lo sguardo.

All’improvviso i prati si ricoprono di crocus. Viola, bianchi, talvolta appena striati. Migliaia. Non è una fioritura ordinata, non è un giardino progettato. È una comparsa spontanea, quasi una sorpresa. Come se la terra, dopo mesi di gelo e silenzio, decidesse di parlare. I piccoli fiori emergono tra l’erba ancora umida mentre tutto intorno si aprono panorami vastissimi verso le colline dell’interno sloveno. È una bellezza fragile, che dura poco. Forse proprio per questo è così intensa.

Mrzli Vrh non è un paese compatto. È piuttosto una costellazione di masi, cortili, stalle, piccole chiese collinari. Qui la vita è stata a lungo dura e semplice. L’allevamento, la legna, i campi strappati ai pendii. Molti sono partiti tra Ottocento e Novecento inseguendo altrove una possibilità. Eppure queste alture sono rimaste terre di passaggio, tra il Litorale storico e la Carniola interna. Un confine fatto più di climi, lingue e abitudini che di linee tracciate sulle carte.

Arrivarci è già parte dell’esperienza. Da Gorizia si attraversa il confine verso Nova Gorica e si risale lentamente la valle dell’Isonzo. All’altezza di Most na Soči si devia verso Idrija e si continua tra boschi e curve fino a raggiungere Žiri. Da lì una strada collinare sale verso Mrzli Vrh, tra prati aperti e fattorie isolate. Si può lasciare l’auto vicino alla chiesetta di San Simeone e continuare a piedi. È il modo migliore per entrare davvero nel luogo, camminando lungo le dorsali, senza fretta. Qui non c’è nulla da “visitare” nel senso tradizionale del termine. C’è solo da guardare, respirare, restare.

Quando i crocus accendono i prati della “cima fredda”, Mrzli Vrh diventa uno spettacolo naturale silenzioso che non chiede applausi ma presenza. È una bellezza essenziale, quasi intima.

Per questo, mentre scrivo, faccio una cosa molto concreta. Avverto Alexa: il prossimo primo febbraio ricordami di andare a vedere i crochi di Mrzli Vrh.

Così, forse, per una volta arriverò in tempo.

Se decidete di andarci, leggete prima di tutto questo interessante blog SLOvely. Sempre attento alle nostre bellezze. Preciso e puntuale.

L'immagine è tratta da: https://travelslovenia.org/martinj-vrh-crocuses/

Gorizia, città perfetta per viverci. Parola di studentessa

Ci sono giornate che sembrano costruite apposta per ricordarti perché ami raccontare i luoghi. La mia è stata una di quelle. Questa mattina ero a Concordia Sagittaria per presentare il mio libro Donne tra due mondi. Come sempre accade, prima ancora di parlare delle storie del libro, ho parlato della mia città: Gorizia. Ho raccontato di una città di confine, di una città che ha sofferto, di una città che porta addosso le cicatrici della storia ma anche una straordinaria ricchezza culturale. In fondo mi succede spesso: parto per parlare di un libro e finisco per fare quasi da ambasciatrice della mia città, una specie di testimonial involontaria di turismo culturale.

Alla fine dell’incontro, mentre firmavo alcune copie, una ragazza molto gentile – Francesca – si è fermata a parlare con me. Mi ha detto di conoscere bene Gorizia. Ci ha vissuto tre anni frequentando il corso di Scienze diplomatiche dell’Università di Trieste, nella sede goriziana, e poi ha proseguito il biennio della laurea specialistica a Padova. La domanda è stata quasi inevitabile: due mondi diversi, vero? La sua risposta mi ha sorpresa. Mi ha detto che l’esperienza goriziana è stata di gran lunga migliore. Non per i corsi, che pure ha apprezzato, ma per la città. Perché una città piccola rende molto più facile incontrarsi, conoscersi, creare relazioni. Gli amici si incontrano per strada, nei bar, nei parchi. Non bisogna correre da un capo all’altro della città per vedersi. Padova, mi ha raccontato, è splendida ma dispersiva; Gorizia invece crea comunità.

Confesso che questa risposta mi ha fatto molto piacere. Quante volte ho sentito dire che Gorizia è una città “per vecchi”. Io ho sempre sostenuto il contrario: è una città perfetta per viverci. Ora scopro che può essere amata anche dai giovani universitari. Durante l’incontro, poi, una delle presenti – che Gorizia la conosce bene – ha consigliato a tutti di visitare il giardino Viatori e di scoprire i tanti parchi cittadini. Anche questo mi ha fatto sorridere: quando si parla di Gorizia, prima o poi si finisce sempre a parlare di alberi, giardini, verde. Segno che qualcosa di quella città rimane dentro.

Sulla strada del ritorno avevo però in mente un piccolo proposito. Qualche mese fa, passando velocemente da queste parti, avevo attraversato un paese il cui nome mi era rimasto impresso: Alvisopoli. Un nome curioso, quasi letterario. Così oggi ho deciso di fermarmi. Ed è stata una bellissima sorpresa.

Alvisopoli non è un paese qualsiasi: è un borgo progettato a tavolino alla fine del Settecento per volontà del patrizio veneziano Alvise Mocenigo. Il suo progetto era ambizioso: creare un centro agricolo e produttivo moderno, organizzato secondo criteri razionali, quasi illuministi. Una sorta di laboratorio economico e sociale. Quando si entra nel borgo lo si capisce subito, perché la struttura è geometrica, ordinata, pensata. C’è una grande piazza centrale, la villa padronale, gli edifici produttivi, le case per gli artigiani e per i lavoratori. Non è cresciuto per caso, come accade a molti paesi: è stato progettato.

Nel suo momento di massimo sviluppo Alvisopoli era un vero piccolo sistema economico con mulini, opifici, manifatture e magazzini agricoli. Una comunità organizzata attorno al lavoro e alla produzione, quasi un piccolo esperimento di utopia illuminista calato nella pianura veneta. Passeggiando per il borgo si percepisce ancora questa idea originaria: una comunità pensata come un organismo coerente.

Quello che mi colpisce sempre nei viaggi, anche nei più brevi, è che le scoperte più belle non sono quelle che programmi ma quelle che capitano per curiosità. Una conversazione con una giovane universitaria che ti racconta quanto ha amato vivere a Gorizia. Un nome letto mesi prima su un cartello stradale. Una deviazione fatta quasi per gioco. Alla fine della giornata ti ritrovi con due storie nuove: una conferma, cioè che Gorizia continua a sorprendere anche chi la vive da giovane, e una scoperta, Alvisopoli, piccolo sogno illuminista nascosto nella pianura veneta. E allora penso che forse il bello dei luoghi di confine, o delle città piccole, sia proprio questo: non smettono mai di raccontare qualcosa a chi ha voglia di fermarsi ad ascoltare.

L'immagine è una foto scattata da me stamattina. E' stata rielaborata dalla IA togliendo le macchine parcheggiate e le antenne della TV